FAQ: Konsten att turbokonvertera

[pevab]

Originally posted by therealpinto
Hej

Tekniskt sett går det att turbokonvertera med förgasare, på olika sätt. Det bästa är att använda förgasare som klarar att man trycker genom den/dem (oftast speciella turboförgasare).

Det går också fint att konvertera X-flow till insprutning.

Eftersom årsmodellen på din Escort är -78 är det dock kört i besiktningen - oavsett om du använder förgasare eller sprut.

/Gustaf

Men om man vill göra det billigare så är det ju bara att bygga en trycklåda runt förgasaren som du kopplar luften till..

på så sätt har du samma tryck utanför förgasaren som inuti..
se bara till att förgasaren klarar leverera den sopp du behöver.....


mvh Jimmy

[zerial]

Originally posted by volvo142turbo
jag kan inte riktigt hålla med att det kostar 300kr/hk

om vi säger att vi har 170hk org i en volvo b23 motor.och ska trimma den till ca 250hk.det blir en effektökning på 80hk.alltså 80hk*300kr det blir 24000kr.det tror jag inte alls att det kostar att trimma

eller menar ni att det kostar 300kr vid höga effektuttag 400hk+ så tvivlar jag inte på den siffran

Driftsäkert så landar summan på det.. Men man kan ju alltid höja laddtrycket till något orimligt och låtsas att det är 250hk...

[JO]

kan lova att jag kan fixa 250hk i en b23/b230 med hög driftsäkerhet för en bra slant under 25000kr

gäller 300kr/hk bara volvos motorer?

[zerial]

Originally posted by volvo142turbo
kan lova att jag kan fixa 250hk i en b23/b230 med hög driftsäkerhet för en bra slant under 25000kr

gäller 300kr/hk bara volvos motorer?

1) 250hk, visst. Allt går att få billigare, som Göran skrev från början (och jag skrev igen) så får man det billigare har man fått prylarna eller känner någon (som känner någon.. osv) som kan fixa bra rabatt. Gamla leksaker är inte som nya.

2) 300kr/hk gäller i stort generellt all seriös trimning av 4-cylindriga motorer, och förutsätter att man sattsar pengar på allt; motor, transmission, väghållning, chassie mm.

[CaptainRedbeard]

Lite funderingar kring amatörbygge...
Ponera att jag ändrar ramen ganska omfattande, ändrar fjädringen, hjulupphängningarna, (är en corvette så karossen är i ett stycke och en bärande del) byter bottnen på karossen, dvs sparklådor och dyl, Men har karossen för övrigt i orginal, dvs så att bilen faktiskt ser orginal ut för det otränade ögat, skulle detta räcka för att regga som ett "hemmabygge"? Satt och funderade på det förut nämligen... om det inte går så blir det väll till att svartåka med bilen och dra ifrån byligen om det skulle krisa sig...

[JO]

räcker det inte att byta bromsar och drivlina för att det ska bli ett amatörbygge?

[zerial]

Originally posted by volvo142turbo
räcker det inte att byta bromsar och drivlina för att det ska bli ett amatörbygge?

Hänger lite SFRO besiktningen;

- Om tillverkaren har intygat en annan maximal siffra för effekt/vrid (som exempelvis Volvo gjort för bland annat 240) så gäller den, med de krav som tillverkaren eventuellt ställt.

- Om bilen är så ombyggd att den kan räknas som ombyggt fordon (till exempel om man bytt hela drivlinan och hela bromssystemet) kan man istället för ovanstående gränser få ha max 15kW/100kg tjänstevikt . Det förutsätter att SFRO anser att bilen klarar effekten och vridet (det finns ingen maxgräns för vrid). För ombyggt fordon krävs SFRO-besiktning (kostar idag 3000:-) med bromsprov etc.

[therealpinto]

Captain, bygger du om ramen på en Corvette och bygger nya hjulupphängningar, byter bromsar och kanske motor och låda, så kan det räknas som amatörbygge trots att karossen är original. Det hänger ihop med hur mycket du ändrat, bygger du en helt egen ram är det ganska lätt att anse att det är ett amatörbygge.

För att kunna ge mer specifika råd om ett sånt bygge måste jag ha mer uppgifter, skicka pm om det i så fall.

/Gustaf

[rawsezx]

Okej.

Har hängt med lite överallt och läst om turbokonverteringar och
dylika prylar... Men har fortfarande en massa frågor.

Lambdasonden, vart monteras den? före eller efter turbon.
Samma sak med tempgivare till avgassidan, monteras den med
fördel på grenröret eller ska den sitta efter turbon?

Tempgivare på insugssidan, vart monteras den på bästa sätt?
precis vid insuget, eller kan man montera den vart som helst?

Om man ska ha mapsensor, vart ska man fördelaktigen montera denna? precis vid tempgivaren eller?

Lite standard formler för hur man ska räkna ut kompsänkning
och lite andra formler vore inte helt fel, om vi nu ska försöka bygga upp en riktigt fet FAQ.

Sedan lite basic om grenrörsbygge, kan alla rör vara av samma
diameter, även där dem går in till turbon? vilket matrieal föredras
är det rostfritt eller funkar det med vanligt "blötjärn" om det ska vara rostfritt vilket kvalitet skall det vara ?SS23 33 eller ska det vara syrafast, vilken tjocklek på rör och vilken tjocklek ska flänsarna vara av? 15mm? räcker det, eller kan man köra med
tunnare?

Svetsning? funkar det helt okej med vanlig mig svets, eller skall det tigas? vid svetsning måste man använda sig av rotgas eller
fungerar det ändå?

Om nu man kan använda vanligt "järn" måste man då ha avgasbandage, eller vad används avgasbandage till?

:-) nu vart det rörigt men hoppas att det går att bena upp!

//K

[Micke_La]

Vad jag vet så ska sensorerna placeras såhär:

Lambdasonden ska placeras efter turbon, i downpipe'n..
Avgastemp-givaren ska helst placeras innan turbon..
Insugstemp-givaren ska sitta i insugsgrenröret, eller så nära gasspjället som möjligt (iaf EFTER intercoolern!)..
MAP-sensorn ska sitta i insugsgrenröret..

Formel för ny kompa (genom tjockare topplockspackning):
TP=(SL/NK)-(SL/GK)

TP=Topplockspackning
SL=Slaglängd
NK=Nya Kompressionen
GK=Gamla Kompressionen

Angående avgasbandage så använder man väl endast det till att kyla ned avgaserna samt för lite ljuddämpning, och vad jag vet så bör man endast använda avgasbandage på rostfritt då vanligt stål har lätt för att rosta under bandaget..

Ifall allt detta är rätt eller ej får någon annan påpeka, men detta är vad jag kan komma ihåg själv just nu..

[therealpinto]

Hej

Det går utmärkt att bygga grenrör av vanliga svarta tubrör (finns på Ahlsell och andra VVS-firmor). Det går också fint att svetsa med MIG (egentligen MAG) utan rotgas.

Rördiametern bör matcha avgasportarnas area men man kan förstås få kona vid inloppet till turbon.

Själva rören kan ligga på 2-3 mm godstjocklek, flänsarna gärna på 10-15 mm så att man kan planfräsa dem men 6-8 mm fungerar (det är bara inte säkert att det blir tätt).

Ovanstående gäller så länge man håller sig på sansade avgastemperaturer.

/Gustaf

[JO]

är det svårt att svetsa ett eget grenrör om man inte har svetsat förrut? alltså krävs det väldigt mycket träning?

[therealpinto]

Hej

Nej, det är faktiskt inte så svårt. Det är tjockt, nytt material så det är ganska tacksamt faktiskt.

/Gustaf

[Mikael S]

Igentligen är en sådan här FAQ onödigt för det finns så otroligt mycket info om man bemödar sig med att söka lite grann.

När jag själv började pula för några år sedan, läste jag allt som fanns att läsa på sådana här forum. Samt att jag insförskaffade GIK katalogen, Finns massor med läsvärt i den.

Så mitt tips är att gå in på GIK:s hemsida och beställa den. Läs och fundera, sök även runt och läs vad andra gör. Mixa det och gör en fullt fungerande Turbo installation

[JO]

Originally posted by lord_mid
Igentligen är en sådan här FAQ onödigt för det finns så otroligt mycket info om man bemödar sig med att söka lite grann.

När jag själv började pula för några år sedan, läste jag allt som fanns att läsa på sådana här forum. Samt att jag insförskaffade GIK katalogen, Finns massor med läsvärt i den.

Så mitt tips är att gå in på GIK:s hemsida och beställa den. Läs och fundera, sök även runt och läs vad andra gör. Mixa det och gör en fullt fungerande Turbo installation

gik har inte kvar katalogen dom har bara det på cd-skiva som jag har.ska börja läsa den